El Poder de El Molde Base

El Poder de El Molde Base

El Poder de El Molde Base

La molderia es lo que nos distingue en un mundo dónde el diseño de indumentaria y la oferta de modelos esta saturado.

Es a partir de la molderia que podemos diferenciarnos y crear formas y siluetas originales. Pero para eso necesitamos una estructura que poder vestir.

Hay muchas formas de empezar con la molderia, muchos sistemas y métodos pero creeme que la forma correcta es a través de El Molde Base.

Nada supera a el poder de un buen molde base!

Por eso hoy quiero que hagamos un recorrido por todo lo que tenes que saber sobre este gran aliado a la hora de darle vida y hacer realidad tus diseños.

molderia creativa

¿Qué es y qué no es el molde Base?

El Molde Base es la plantilla que copia las líneas del cuerpo, y tiene las medidas del talle de la persona que queremos vestir o bien de la tabla de talles industrial para el desarrollo y diseño de prendas.

Es la base fundamental para que una prenda quede perfecta. De ahí la importancia de un buen dibujo. Si partimos de un molde base que tiene defectos, el resultado de la prenda va a estar mal por más que seamos expertas en costura.

Es más, hay errores que se ven en la confección que tienen su origen en un molde mal hecho.

En resumen, el Molde Base es la plantilla que vamos a copiar una y otra vez para generar distintas prendas

Pero atención! El Molde Base NO es una prenda en sí mismo. Para que sea una prenda tiene que tener ciertas características que se logran con las Transformaciones de Molderia.

 

EL tALLER DE mARIETTE

“El Molde Base NO es una prenda en sí mismo”.

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no es una prenda en si mismo

Para que el molde base se convierta en una prenda tiene que tener ciertas características que sólo las logramos con las transformaciones de Molde.

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se realiza en base a medidas exactas

Estas medidas pueden tomarse directamente en el cuerpo de la persona o por medio de tabla de talles industriales.

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No tiene márgenes de costura

Al ser una plantilla que usamos una y otra vez para diseñar no tiene márgenes de costura.

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no tiene holgura

Tampoco tiene holguras o tiene una holgura mínima según el sistema de molderia.

Tipos de Moldes Base

Hay distintos tipos de moldes base según la parte del cuerpo que necesitemos vestir e incluso podemos combinarlos entre ellos. Por ejemplo, vamos a usar el molde del cuerpo base + la falda base para hacer un vestido. O el cuerpo base + la base de pantalón para hacer un enterito. 

 

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Cuerpo Base para telas planas

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cuerpo base para telas de punto

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Manga Base plano y punto

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Pantalón Base

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Falda Base

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Taza Base

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Bombacha Base

¿Querés aprender a hacer Moldes Base paso a paso, con un método fácil y práctico?

Mirá todo el contenido de mi curso online Molderia Base haciendo click en el botón 

¿Cuál necesito?

Para saber que molde base necesitas no sólo tenes que tener en cuenta la tipología de la prenda (falda, pantalón, camisa, etc) Sino que además tenes que saber con que tela vas a trabajar.

No es lo mismo transformar un molde base de punto que uno de tela plana.

Esto es muy importante por que si intentamos hacer una camisa rígida y utilizamos el molde base de punto el resultado va a ser un desastre!

Hasta acá el resumen del Molde Base…es un tema que da para mucho asi que voy a seguir en otros post para que poco a poco te vayas animando cada vez más a la molderia.

Si tenes alguna duda podes dejarla en los comentarios!

Mariel.

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Buzo con Capucha Molderia

Buzo con Capucha Molderia

dibujo de la molderia

Buzo con Capucha Molderia

Una de las prendas más versátiles, cómodas y que todo el mundo usa. Hoy vamos a hacer la molderia del buzo con capucha. Este buzo con las mismas modificaciones en el molde base podemos hacerlo para dama, hombre o niños.

Cómo siempre, cuando se trata de trabajar con telas de puntos, partimos de la molde base para telas de punto del talle que quieras.

Si no tenes un molde base para punto podes aprender a crearlo en mi Taller de Molderia Base. Este es el taller que tenes que realizar si queres empezar desde cero con la molderia.

Si ya tenes un molde base para tejido de punto o utilizas otro sistema de molderia podes adaptar las medidas.

Empezamos!

Transformación de la Espalda

En este sistema todas las transformaciones principales las realizamos sobre el trasero del Molde Base. Una vez que tenemos la espalda transformada, la copiamos en otro papel y realizamos las transformaciones que corresponden al delantero.

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Desboque del escote

Para lograr que el buzo pase por la cabeza tenemos que darle amplitud al escote. Si no le agregamos capucha solamente bajamos 1 cm en el centro de la espalda y 1, 5 cm en la línea de hombro. Si le agregamos capucha salimos 2 cm hacia la línea de hombro y redibujamos el escote de la espalda uniendo estos puntos.

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Corrección del hombro y la sisa

Para hacer una manga informal, desde el punto del hombro subir 1 cm y extender de 3 a 4 cm.

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amplitud de costado

La amplitud del buzo depende del gusto de cada persona. Podemos ampliar de 2 a 4 cm. Lo importante es que la medida que salimos de costado, la vamos a bajar en la sisa para luego agrandar la manga proporcionalemente.

Espalda Terminada!

Transformación del Delantero

Sobre las líneas de la espalda transformada realizamos las modificaciones propias del delantero: Dibujo del escote, bolsillo, recortes, etc.

Cómo para realizar el delantero copiamos el trasero nos aseguramos que luego, en la costura si o si nos van a coincidir las piezas.

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dibujo del escote delantero

Medir el escote de la espalda en forma horizontal, punto AB. Esa medida + 2 cm la trasladamos hacia abajo desde el hombro para marcar la altura del escote delantero.

Dibujar el escote bien redondeado.

 

Delantero Terminado!

Manga Terminada!

Manga Informal

Con el centímetro medir desde el hombro a la sisa para determinar la medida del arco.

Con esta medida vamos a determinar el Ancho del rectángulo y la altura de copa:

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Ancho del rectángulo:

Medida del arco – 1 cm

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Altura de copa

(2/3 del Arco – 2 cm) – 3 o 4 cm que extendimos la línea de hombro

Sobre la parte superior del rectángulo entrar 1,5 cm. Desde ahí dibujar una recta hacia la altura de copa. Tomar la medida de esta recta y dividirla en tres partes iguales. En el primer punto subir 1,5 cm y en el último punto bajar 0,5 cm. Dibujar una curva uniendo todos los puntos. En la base del rectángulo marcar (contorno de muñeca + 4 cm) / 2.

Capucha

Para la capucha comenzar con el dibujo del rectángulo:

Alto: 35 a 40 cm

Ancho: medida del escote trasero + medida del escote delantero.

Marcar la mitad de la altura del rectágulo y salir 2 cm para darle la forma a la capucha.

Desde la línea del escote delantero bajar 2 cm y redibujar con una curva hacia el punto del hombro (H).

Terminamos la molderia completa del buzo con capucha ¿Te resulto fácil? Contame tu experiencia en los comentarios.

Te espero en el próximo post para realizar el armado.

Mariel.

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¿Dónde esta mi cintura?

¿Dónde esta mi cintura?

¿Dónde esta mi cintura?

Una pregunta bastante común que nos hacemos cuando tenemos que medir para hacer un molde.

La medida de la cintura junto con el contorno de busto y el de cadera, es una de las medidas más importantes para que el molde quede bien y calce justo.

Pero si tenemos unos rollitos o incluso sin ellos a veces no estamos seguras DONDE esta el punto exacto para medir la cintura.

Hay muchas “teorías” sobre la ubicación de la cintura. Pero aquí está el secreto: de hecho, no existe una regla absoluta. Todos tenemos proporciones y dimensiones tan diferentes que no existe un enfoque único para todos.

Hay quienes proponen inclinarse hacia el costado y donde se forma el pliegue corresponde a la cintura. Pero ¿Qué pasa si tengo más de un pliegue?. Otros aseguran que se encuentra a la altura del ombligo o x centímetros por encima de el. Sin embargo, el ombligo en una persona con una panza prominente tiende a caerse o cambiar su ubicación. Por eso quiero compartir este #mariettetip que me funciona muy bien para realizar mis moldes y a mis alumnas también sin importar el talle. 

Quiero que no te preocupes por encontrar la “verdadera ubicación” de tu cintura. Lo importante es tener un punto desde donde partir para realizar la molderia base. Si haces estos pasos vas a tener una referencia para trasladar la medida al molde.

Una vez que encontramos el punto de referencia podemos subir o bajar la cintura para lograr distintos calces y cortes.

Por ejemplo, el famoso “corte imperio” que se ubica por debajo del busto o la silueta estilo años 20 que se ubica en la cadera.

Es decir, que la cintura va a estar donde quieras que calce tu prenda y eso es la libertad que nos da saber hacer moldes! 

 

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Ubicar la última costilla

Este es un punto que nos va a dar la pauta desde donde partir para medir la cintura. Y es un punto seguro ya que todos tenemos costillas. Justo ahí donde sentimos cosquillas. 

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No ajustar por demás el centímetro

En ese punto colocamos el centímetro sin ajustar demasiado, pero tampoco dejarlo flojo. Lo ideal es que entren dos dedos entre la piel y el centímetro.

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Trasladar la medida al molde

A la medida tomada con el centímetro sobre el cuerpo le vamos a agregar 4 cm más de holgura, antes de trasladarla al molde.

Me gustaría que me cuentes si tenes otra forma de medir el contorno de cintura y que otras cosas tenes en cuenta 🙂

Un abrazo!

Mariel.

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